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L’âge d’or de l’Anjou partie II

Adrien AVANTI — Wed, 01 Feb 2023 10:14:27 +0000

L'âge d'or de l'Anjou.

« …, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » Jean de la Fontaine.

L’Anjou le mal-aimé

L’Anjou n’est pas à la mode de Paris. Pour la cour, l’Anjou, ça ne vaut pas les « grands vins » de Champagne, de Bourgogne, du Bordelais, de la Côte-Rotie, de l’Hermitage ou de Châteauneuf-du-Pape. Ça n’est pas que les vins d’Anjou soient intrinsèquement inférieurs à ceux-là. Certains clos sont aussi estimés que les grands Bordeaux. C’est plutôt tout un système de réputation nouveau qui s’est mis en place aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Auparavant, nous l’avions dit, on aimait boire de tout. C’était le bon temps. Chaque région était réputée avoir de bons, très bons, mauvais et très mauvais vins. Un peu de tout pour tout le monde.

La nouveauté a été de renverser ce système bien conciliant pour établir une hiérarchie subjective des régions en fonction des préférences de la haute société. Il faut le rappeler, mais la disgrâce s’abat bien arbitrairement quelques fois dans la haute. Les réputations s’y font et s’y défont d’un rien. Un mot de trop, une critique à l’endroit de la mauvaise personne, une faute de goût… Et hop ! Gémonies ! Oubliettes ! Opprobre ! Un jugement de cour c’est parfois péremptoire. Alors, la haute société se montre un peu timorée en ce qu’il s’agit de défier les modes. Il faut flatter, surtout ne pas contredire plus grand que soi à Paris. Façon Don Salluste. Ou alors dans des écrits que l’on se passe sous le manteau. Bref, on se flatte. Et Paris bat la mesure.

Cette ingratitude n’est pourtant pas totalement injustifiée. La mode parisienne est aux arômes secondaires et tertiaires que produit le vieillissement des vins. En Anjou, le vieillissement, ça ne se pratique pas. Du moins, pas à grande échelle. Il y’a là encore une bonne raison pour l’expliquer. Non pas que l’Anjou soit en retard. Que le savoir-faire serait archaïque en Anjou ! Non !… C’est le marché le responsable !

Tout expédier dans l’année ! Les meilleurs blancs d’Anjou voguent direction la Hollande, les meilleurs rouges vont en carrioles vers Paris. C’est une affaire de territoire, de prix et de créneau.

Business is Business

C’est le marché qui fixe les techniques de production. Chacun reste dans sa gamme, et surtout n’en change pas ! À perte sinon ! Pour qu’il soit compétitif, le vin d’Anjou doit être cantonné à 20-30 livres pour le tout-venant et à 80-100 livres pour le meilleur ; voir 180 livres pour du Vouvray. À peine en dessous des meilleurs crus de Bourgogne et de Champagne.

En 1766, l’Anjou exporte quelque 15 000 pièces vers Paris et 14 000 pièces vers Nantes. La production prospère un temps. Jusqu’à un coup d’arrêt net, entre 1789 et 1795. La Révolution française et plus encore les guerres de Vendée ont dévasté la production. C’est tout à recommencer.

Rappelons au passage que la livre tournois rappelait trop la monarchie aux yeux des révolutionnaires et a été remplacée par le franc en 1795.

Heureusement, la demande persiste. D’après Cavoleau, en 1827, le vignoble du Maine-et-Loire vend 130 000 hectolitres en dehors du département.

S’il est boudé par les plus grandes tables, le vin d’Anjou est largement consommé à Paris. C’est le vin quotidien aux rendez-vous populaires et sur les tables bourgeoises. Autrement dit, il est le vin d’un immense marché.

"La Révolution française et plus encore les guerres de Vendée ont dévasté la production. C’est tout à recommencer."

Les vignobles Angevins visent à être rentables

Les vignobles angevins, comme les autres, visent très essentiellement à être rentables. Question de survie. Voilà pourquoi, leur intérêt était de s’en tenir à leur interstice de vente.

Il y’eut une enquête en 1829 qui estimait le vignoble du Maine-et-Loire en 1788 à 27000 hectares. En 1835, il était de 38 260 hectares, puis atteint son pic de 42 970 hectares en 1880-1889.

Chaque hectare assure un rendement de 15 et 20 hectolitres qui se vendaient 10 à 20 francs pour les vins communs, 25 à 40 francs pour les meilleurs. Et, plus de 100 pour les clos réputés. Car, il y en avait aussi. Tout le vin produit n’était pas cantonné à la banalité. Certains précurseurs tâcheront mordicus d’innover et de sublimer le vin.

Les riches propriétaires angevins cherchent à redorer leur blason. Sous l’impulsion de Guillory, grand vigneron angevin et président de la société industrielle d’Angers, les expériences viticoles vont se multiplier. La manière de faire du vin se perfectionne. Le modèle à suivre est celui de la Coulée de Serrant, dont les vins « sont cotés à Paris au rang des meilleurs vins de France et de l’étranger ». Guillory promeut avec succès les vins de Champigny : « les Anglais qui habitent la Touraine les ayant trouvé de leur goût ». Ce qui sera sujet à railleries plus tard, mais c’est une autre histoire.

C’est également à cette période que naissent les vins mousseux du Saumurois, suivant la manière des vins de Champagne.

Dichotomie

Dans les années 1860, Jules Guyot, agronome de renom, est le premier scientifique à avoir visité l’intégralité des vignobles de France. Il salue les initiatives bienvenues qui ont été conduites en Anjou, notamment celles de Guillory à la Roche-aux-Moines. Pourtant, cela ne suffit pas à élever l’Anjou au rang des régions les plus prestigieuses, car « c’est un fait bien établi qu’il ne suffit pas de produire un peu de vin exquis pour acquérir et mériter un nom commercial ; il faut en produire beaucoup de bon, de façon à constituer une base de marché ».

Voilà qu’une opposition naît entre les vignobles « de masse » et ceux qui cherchent à se faire un nom. Ceux de la production de masse, les 10-20 francs, produisent vite pour la consommation régulière des milieux populaires. Leurs vignes sont moins entretenues étant donné que l’on y pratique une pluri-activité. C’est-à-dire que l’on y fait un peu de tout comme culture. Quant aux grands propriétaires, ils se spécialisent pour produire des vins dignes des cercles d’influence parisiens.

Le malheur des uns fait le bonheur de l’Anjou

Hasard bizarre, un puceron d’Amérique venu décimer les vignobles français aura un effet d’aubaine pour les vignobles de la Loire. La crise phylloxérique commence par décimer le Midi vers 1870-80, se propageant dans les régions alentours, détruisant peu à peu les vignes. S’en suit mécaniquement une baisse de la production. La demande subsiste. L’inflation commence. Les pucerons virulents, quoiqu’un peu lents, n’arriveront en Anjou qu’à la mi-80. Voilà comment le vignoble angevin a atteint son pic de 43 000 hectares, à peu près, en 1880.

Tous ne s’en sortiront pas à merveille. Les producteurs scrupuleux qui cherchaient à produire de plus grands vins seront stoppés net dans leur élan.

Jusqu’à nos jours

L’hiver est passé, les pucerons sont tombés, les vignerons ont recommencé à expérimenter.

En 1935 sont instituées les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), et parmi les 76 premiers vins accrédités en 1936, il figure toute une série de vins d’Anjou : Anjou, Anjou-Gamay, Muscadet, Coteaux de la Loire, Muscadet Sèvre et Maine, Quincy, Sancerre, Saumur, Saumur-Champigny et Vouvray. Bonnezeaux suivra en 1951.

Voilà, on y est. La brève histoire des vins d’Anjou touche à sa fin. Pensez-y la prochaine fois que vous partagerez une bouteille des Canons ! Remerciez les Égyptiens, les Romains, César, les Gallo-Romains, les païens, les chrétiens, Irénée de Lyon, les barbares, les Bretons, les Hollandais, les Anglais, les riches producteurs comme les pauvres, les pauvres consommateurs comme les riches ! Remerciez aussi l’hiver, le soleil et les pucerons ! Il y’a tout ça d’Histoire dans un verre d’Anjou… Ça et la passion.

Fin.

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L’âge d’or

Adrien AVANTI — Wed, 25 Jan 2023 09:34:30 +0000

L'âge d'or

Les aristos gaulois, César, les Romains, les Gallo-Romains, les libations, les chrétiens, quelques massacres, quelques conversions, l’eucharistie, voilà ce qu’il a fallu pour que puisse naître le vin en France.

Nous voilà au XVIe siècle. Tempus fugit ! Cent cinquante décennies de pratique en Anjou auront bien parachevé la technique vinicole ; on n’en est pas encore à nos vins actuels. La société évolue doucement. À Paris, une bataille s’amorce entre les régions. Qui produit le meilleur vin ? Bourgogne, Orléanais, Île-de-France, la Champagne et les vins d’Anjou se disputent la couronne.

Le vin d’Anjou en France.

Petit à petit, la cour fleurdelisée prend villégiatures dans toutes les régions. Elle boit de tout, elle apprécie presque tout. Des fardiers les accompagnes pour transporter leurs vins adorés de Bourgogne, d’Île-de-France, de Champagne et d’Anjou.

Ce brassage des typicités incite les découvertes viticoles. Les connaissances se développent fabuleusement.
Partout en France le vin s’affine. Partout, l’on expédie tout. Ainsi on trouve le vin d’Anjou en tous lieux. Il y a dans ce moment de l’histoire une sorte de communion formidable autour des vins.

S’en suit tout un engouement autour des vins d’Anjou. Un phénomène de mode et de goût. Agronomes et œnologues s’exaltent de la qualité des vins d’Anjou. Pour le dire en passant, il faut se figurer un vin différent d’aujourd’hui. Olivier de Serres, le père de l’agronomie française décrit ces vins comme majoritairement blancs, changeants, tantôt secs tantôt liquoreux comme ceux de Gascogne. Il décrit des vins rouges aussi, gouleyants et clairets. La clémence du climat permettait, selon lui, une cuvée de deux jours seulement contre 7 à 8 pour ceux de Paris.

La qualité des vins d’Anjou proviendrait des vendanges tardives, lorsque « les raisins mêmes, de maturité commencent à tomber à terre, cela étant causé, tant par la tardité des climats, que naturel des raisins qui se nourissent de la gelée».

L’essor du vin d’Anjou.

Déjà au mi-Moyen Âge, Moyen Âge central, vers 1200, les tonneaux de vin s’exportent de Nantes.

Depuis cette époque, des négoces sont établis dans tous les ports avec des prospecteurs missionnés par les couronnes d’Angleterre, d’Espagne ou du Portugal. Ils viennent sélectionner vins et eaux de vies pour l’essentiel.

Ce sont les marchands flamands et hollandais qui sont les plus sensibles aux attributs des vins d’Anjou. En 1550, 30 tonneaux sont importés à Middlebourg( Middleburg), puis 50 tonneaux en 1566. La Hollande importe quelques 12000 tonneaux à Middlebourg, de Bordeaux et de La Rochelle. L’Anjou ne pèse pas encore bien lourd.
Un capitaine, hollandais bien avisé, note à propos du vin de Nantes -, comprenez le vin d’Anjou-, qu’il est nettement meilleur que celui de La Rochelle. S’installe alors en Anjou une petite colonie hollandaise pour, entre autres, acheter des vins en remontant la Loire. Difficile néanmoins de quantifier ces importations.

«Ce préambule du commerce international des vins d’Anjou a exercé une influence manifeste sur les vignobles. »

Le commerce international des vins d'Anjou.

Ce préambule du commerce international des vins d’Anjou a exercé une influence manifeste sur les vignobles. Très vraisemblablement, certains d’entre eux auront cherché à contenter les goûts de ces clients fortunés. Les vignerons auront pris soin d’adapter la production à la demande en vins blancs doux des Pays-Bas. Voici pourquoi.

En 1568, sept provinces des Pays-Bas espagnols, dont la Hollande, se révoltent contre la monarchie hispanique. Ce conflit finira en 1648 avec le traité de Münster, conflit que, bien inspiré, l’on appellera : Guerre de Quatre-Vingts Ans.
Les séditieux manquant d’à peu près tout dans leurs petits pays. Alors pour s’affranchir de la main mise espagnole, ils vont développer prodigieusement le commerce. La Hollande du XVIe siècle devient le paradis du libre-échange que Marx qualifiera injurieusement de « nation capitaliste par excellence ». La future jeune république a le vent en poupe. La tolérance à l’égard de certaines populations y est bien moins relative que sous les monarchies. Bon nombre de persécutés instruits viennent s’y réfugier. Ainsi la jeune nation prospère.

Voilà pourquoi il faut séduire la Hollande. C’est la promesse de débouchés formidables. Et naturellement, il y a de quoi titiller l’intérêt des vignerons et les rendre complaisants.

Annus horribilis

« En la présente année 1709 il s’est fait un tel hiver, que de mémoire d’hommes il n’en a eté veu un pareil. »

« Les vignes eu ont été aussi gastées et celles, qui estoient un peu élevées, a fallu les couper par le pied. Ce qui a trompé, c’est qu’un cruïoit qu’elles repousseroient par le haut, et en ne les aiaut pas coupées par le bas, elles n’ont point repoussé, quoi qu’elles soient vertes et vivent en terre; ce qui donne à espérer qu’elles repousseront l’année d’après. » registre de la paroisse de la Pélerine.

L’inflation suivit. Le vin d’Anjou qui se vendait 20 à 30 livres la pièce de 250litres triple. Toujours moins cher que le Bordeaux, plus cher qu’à La Rochelle.

« . Item, proh dolor ! on ne vendengea pas cette année du tout, surtout trois lieues autour d’Angers, où les vignes furent entièrement gelées, excepté les jeunes ceps qui se défendirent un peu, qui ne produisirent point de raisins. Il parut pourtant quelques lames mais la brime les ruina, et s’il resta quelque chose, cela ne put murir, en sorte que les moindres vins montèrent bientôt è 100 1 » Registre de la paroisse de Beaucouzé.

Bien que cette année fut misérable, elle aurait eu pour Nantes et l’Anjou un bénéfice inattendu. Soucieux de prévenir des pertes lors de futures glaciations ; Louis XIV, lui-même, aurait ordonné la plantation du melon de Bourgogne dans la région. Avec ses gros ceps, le melon de Bourgogne était réputé plus résistant au froid. Ainsi, de la volonté du Roi-Soleil serait né le Muscadet.

Pour conclure

L’intendance de Tours mène une enquête en 1748 qui permet d’établir la géographie des vignobles. L’ouest de l’Anjou alimente « les Isles, la Hollande, l’Allemagne intérieure et quelques fois Paris », et les marchés locaux. Quant à l’est, les marchés intérieurs et Paris notamment. Saumur témoigne de cette dualité en fournissant des vins « pour l’étranger et pour Paris ». Les blancs de la rive gauche partent à l’étranger, les rouges de la rive droite vont vers Paris. Lorsque les vins partent ! C’est encore la consommation vernaculaire qui pèse le plus lourd en Anjou. Et heureusement, car de son côté, Paris commence à bouder les vins d’Anjou…

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La vigne et la sécheresse

Thibaud Chiaroni — Wed, 19 Oct 2022 13:13:24 +0000

Malgré un florilège d’intempéries : neige, froid, grêle, orages et des chaleurs rarement observées dans le Layon ; la vigne tient bon malgré la sécheresse. Débourrement, floraison, nouaison, le cycle végétatif semble si bien continuer que l’on pourrait croire la vigne invulnérable. Ça serait une erreur.
De plus, la succession des arrêtés préfectoraux ne facilite pas non plus le travail des viticulteurs. Et encore, l’imprévisibilité des fluctuations climatiques ajoute un stress quant au bon développement des raisins. Alors, quelles sont les solutions proposées ?

Qu’est-ce qu’il se passe ?

Le terme est certes galvaudé, mais difficile d’aborder les sécheresses sans évoquer le réchauffement climatique. D’ailleurs, la sécheresse n’est qu’un des effets parmi une multitude de bouleversements : fortes pluies l’année dernière, sécheresses cette année, gelées, grêles, etc.
À cause desquels, les trois derniers millésimes furent marqués par des vendanges précoces, des degrés alcooliques élevés et une diminution notable des acidités.
Et si cela ne suffisait pas, dès le 13 avril, le premier arrêté préfectoral limitait l’accès à l’eau des exploitants agricoles avec une interdiction d’irriguer de 10 h à 20 h. Rebelote au mois de mai, puis à nouveau en juin et une nouvelle fois le 27 juillet. Cette dernière interdiction sera élevée au rang d’« alerte renforcée » le 2 août dernier.
Le 28 juillet dernier Ouest-France titrait : « La vigne arrêtera de mûrir » : face à la sécheresse, l’inquiétude des viticulteurs du Layon. Dans un avenir à la pluviométrie incertaine, il y a fort à parier que les contraintes physiques ou préfectorales n’aident pas les viticulteurs qui dépendent essentiellement des eaux pluviales.

L’étonnante résilience de la vigne face aux sécheresses.

Fort heureusement, les vignes ne sont pas démunies face aux sécheresses. De manière simplifiée, voici comment la vigne s’adapte :
Lorsqu’elle subit un stress hydrique, la vigne va ralentir sa croissance. Les pores de ses feuilles, les stomates, vont se rétracter pour préserver la rétention d’eau des cellules, la turgescence, et ainsi garder des réserves pour se développer plus tard. La vigne se rationne. À ce stade, le manque de réserve a des effets néfastes sur la maturation des baies.
Si la sécheresse s’installe trop longtemps, la vigne fermera complètement ses stomates. Et, comme un estomac vide, les cellules vont se rétracter sur elles-mêmes et flétrir. Cette mesure de survie permet à la vigne de limiter, autant que possible, la perte en eau des cellules. Les réserves s’épuisent et se faisant provoquent des embolies et des bulles d’air dans le système veineux de la vigne, le xylème. Ce qui empêche la distribution d’eau vers les tiges.
La vigne risque alors de dépérir. C’est pourquoi elle a développé un ultime mécanisme de survie : la « segmentation de la vulnérabilité ». La vigne se débarrasse de ses feuilles, plus susceptibles de faire des embolies que les tiges, et limite ses besoins au strict minimum.
Cependant, cette fantastique résistance dépend essentiellement des cépages et de leurs spécificités génétiques. Et pour autant, « une sécheresse extrême peut résulter en une perte de la canopée et de la récolte de la saison en cours. » (S.Dayer, M.Gowdy, C. Van Leeuwen, G. A. Gambetta, 2020).
C’est pourquoi il est nécessaire de trouver des solutions viables pour les vignes et pour préserver la diversité des cépages.

« une sécheresse extrême peut résulter en une perte de la canopée et de la récolte de la saison en cours. »

Des solutions existent, mais sont discutables.

Bien des prêcheurs de bonnes paroles lorsqu’il s’agit de proposer des solutions.
Chacun défend sa paroisse, alors voyons ce que l’on nous propose.

Chercher du côté des anciennes pratiques :

Voilà ce qu’avançaient Claude et Lydia Bourguignon, tous deux ingénieurs agronomes spécialisés dans la microbiologie des sols. Ils rappellent que les racines des vignes sont obligées de s’associer à des champignons, les mycorhizes, pour se nourrir. Ce qui est le cas de toutes les plantes pérennes. Selon eux, l’utilisation systématique de fongicide entre 1900 et 2020 a tué les mycorhizes en profondeur. Cela a eu pour effet de faire passer les racines d’une taille moyenne de 3,50 m à moins de 50 cm. Ce faisant, elles ne puisent plus l’eau en profondeur. Cette idée suscite un autre débat, celui de l’utilisation du cuivre dans le traitement de la vigne, que l’on n’abordera pas dans cet article.

Diminuer les excès de chaleur sur les baies de raisin :

Lors de fortes chaleurs, les maturations s’arrêtent. Les vignerons cherchent donc à faire baisser la température des baies en travaillant à l’échelle des ceps de vignes. Dans le but de protéger les raisins, des vignerons du sud de la France ont décidé de limiter l’effeuillage, voire de le supprimer. Seulement, cette solution augmente la pression parasitaire lorsque l’humidité remonte, les vignes sont alors plus susceptibles de développer des maladies.

S’adapter aux périodes de sécheresse :

La raréfaction de l’eau sera un enjeu majeur à l’avenir. Sols arides, pluies irrégulières, mauvaise pénétration des eaux dans les sous-sols, c’est une farandole de difficultés à envisager. Pour s’en prémunir, les vignerons s’adaptent en ayant recours à des techniques culturales qui facilitent le drainage des sols, le transfert des eaux de surface vers les nappes phréatiques et qui limitent l’érosion.
C’est le cas de l’enherbement des vignes. Il consiste à maintenir et à entretenir un couvert végétal, naturel ou semé, entre les rangs et autour de la parcelle. Cela permet de fournir des matières organiques au sol favorisant la biodiversité, une meilleure captation des eaux pluviales et de limiter l’érosion. Comme les autres solutions, elle a aussi ses limites, celui de limiter la croissance des vignes en augmentant le stress hydro-azoté. Autrement dit, l’enherbement risque de capter les minéraux et l’eau à la place des vignes.

Pour conclure

Voilà, l’état des lieux est brièvement fait. Comme d’autres, les vignerons s’adaptent aux sécheresses. Sans doute, d’autres évènements viendront attaquer les vignes, mais après bientôt 10 000 ans d’histoire, nul doute qu’elles sauront s’adapter aux changements. Enfin, les techniques s’améliorent et même si la perfection n’est pas de ce monde, il y a de quoi rester optimiste.

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