On fait donc un saut de puce géante puisque pendant les 200 millions d’années qui suivirent, il n’y eut pas de changement majeur en Anjou. La Pangée s’est lentement disloquée et de nouveaux animaux apparurent, les dinosaures. .

L’Anjou, il y a environ 455 M.A.

Quelques révisions : l’Ordovicien est une période de l’ère paléozoïque. Le paléozoïque (du grec palaios, ancien, et zôon, animal) débute en même temps qu’apparaissent la plupart des groupes d’invertébrés et se termine après l’édification puis l’abrasion complète de plusieurs systèmes de chaînes de montagnes, notamment la chaîne hercynienne. Ça nous concerne par ce qu’à Bonnezeaux on a plus ou moins les pieds dessus.

Ils furent si importants que Pline l’Ancien leurs attribuait la découverte du verre. Il disait qu’au sud de Tyr, un bateau phénicien fut amarré. Les marins descendirent sur la côte et se servirent de moellons de nitrate de potassium afin de protéger leur feu. Après l’opération ils s’aperçurent que le nitrate s’était dissous et amalgamé avec le sable fin de la plage. L’ensemble fut d’un effet remarquable de couleur, de forme et d’aspect. Cela aurait été la première révélation du verre.

Or, c’est sans doute relativement très contestable comme histoire. Les archéologues pensent que des récipients en verre creux étaient fabriqués vers 1500 av. J.-C. en Égypte. Que la technique se serait ensuite perdue, pour réapparaître au 8e siècle av. J.-C. dans la même région, ainsi que dans la Phénicie voisine.

La découverte ou redécouverte phénicienne consistait à tremper un sac de sable dans du verre en fusion, à modeler la forme du verre en le faisant rouler sur une surface plane en pierre, puis, une fois le verre refroidi, à vider le sable.

Bien plus tard dans la même région, on aura l’idée de souffler dans le verre – peut-être en Syrie, peut-être en Phénicie – vers le 1er siècle av. J.-C., d’où elle s’est répandue, suivant l’expansion de l’Empire romain, dans toute l’Europe.

Mais déjà au 1er siècle av. J.-C., la puissance phénicienne s’était évanouie, les conquêtes d’Alexandre le Grand en avaient amorcé le déclin, les Romains ont fait le reste.

Une lente évolution.

Dans la Rome antique, l’ampulla désigne un vaisseau(récipient) de toute forme ou de toute matière, mais le plus souvent un vase au long col étroit (pour une bonne prise), au goulot petit, à l’épaule bien marquée et au corps en forme de sphère assurant une bonne assise. La forme des bouteilles évolue et devient plus cylindrique pour en faciliter l’entreposage et le transport.

Au 4e siècle, le fond plat est progressivement remplacé par un fond piqué qui assure une meilleure stabilité. Ce culot concave s’est ensuite généralisé.

Peu à peu, l’ampulla devient la buticula – petite amphore-, qui donna le mot « bouteille ».

1632 Annus mirabilis.

On est taquin avec nos ennemis d’outre-Manche, mais on l’a souvent dit chez Les Canons, on leur doit beaucoup. Des siècles durant, il n’y a pas eu peuple plus innovateur que celui d’Angleterre. À ’industrie hégémonique ! Bien sûr, la France se défendait aussi. Mais il en est des innovations qui tout à coup conduisent la destinée de milliers d’hommes et qui en touchent des millions !

Ce fut le cas de celle de Sir Robert Mansell, Lord John Scudamore, Sir Kenelm Digby ou du Capitaine Silas Taylor. Un peu oubliés à la postérité – pas qu’en France, aussi en Angleterre – pourtant pas question de Champagne ni de vins effervescents sans eux. Il faut le dire, pas de Canon brut, pas de bulles qui remontent en cascade et explosent par milliers contre le palais. Bref, une bonne partie de la joie du monde qui n’existerait pas.

Tout cela grâce à l’invention du « verre anglais », lequel plus robuste est seul capable de résister à la pression titanesque des bulles. On parle de 6 atmosphères contenues dans une bouteille ! Rendez-vous compte ! 607950 pascals ! Ce verre contient le « vin du Diable », celui dont le cortège infernal de bulles faisait exploser en éclats les bouteilles trop fines, trop fragiles. Plof ! Blinc ! Boum ! Ça n’est pas rien de contenir le diable et ça procure beaucoup de joie dans le monde.

Là où les Anglais mettaient du cidre, les Français y ont mis du vin. Ensuite, le génie de Dom Pérignon fut de découvrir qu’il était possible de procéder à une seconde fermentation dans ces bouteilles.

Les Canons portent ces 3000 ans d’histoire du verre et y mettent du Chenin et du Chardonnay pour en faire de délicieux Crémants-de-Loire.

On n’est pas tous égaux face aux effets du climat et de ses aléas terribles qui ne sont plus tellement aléatoires. Les grands brasiers dans le Sud muent la région en une gigantesque fournaise et font souffrir atrocement leurs vignes. Dans cette évolution apocalyptique, la méditerranée pourrait n’être plus bientôt qu’un immense cimetière pour les vignes. Les vignerons y luttent pour leur survie ! Oui, tout cela est bien catastrophique, pas question de s’en réjouir…

 

Et pourtant, en ce qui concerne notre coin septentrional, il faut bien reconnaître que ce qui cause le malheur au Sud pourrait bien causer notre bonheur. Pour combien de temps ? Sans doute très peu et rien n’est certain. Il s’agira d’un bonheur fugace, inégal et dont on se sent un peu coupable. Le millésime 2022 fut exceptionnel ! Et en moyenne, ces dernières années furent excellentes. Au petit bonheur la chance !

 

Jetons un petit regard sur les effets du réchauffement climatique dans les vignes.

 

Un peu de bon.

 

« Les étés d’autrefois brûlent dans les bouteilles des Canons  » aurait dit Mauriac aujourd’hui.

 

Quasi surréel de le dire, provocateur un peu, mais le réchauffement climatique n’apporte pas que son lot de mauvaises nouvelles. Même les plus mauvaises choses peuvent avoir des effets bénéfiques. C’est le cas dans le vignoble ligérien, où les hausses des températures sont idéales pour la maturité de certains cépages.

Sans renier des aléas de plus en plus difficiles à prévoir et à encaisser, nombreux sont les vigneronnes et vignerons qui confient sans retenue qu’une hausse des températures moyennes bénéficie à la maturité des cépages de la Loire, du chenin, du cabernet franc, cabernet sauvignon, etc. Blancs comme rouges nos cépages sont bonifiés au réchauffement. Il diminue les risques de pourritures avant les vendanges et apporte de la rondeur.

Pourquoi ces bons effets ?

Grâce à un sacré mésoclimat et un réseau hydrographique énorme. La troisième région viticole de l’hexagone possède le plus grand réseau hydrographique. Face à la monté des températures, avoir 25 % du réseau français n’est pas anodin. Les centaines d’affluents et de sous-affluents du plus grand fleuve de France (le Rhin est en réalité plus long, mais traverse plusieurs pays) créent de nombreux microclimats très intéressants pour les vignobles ligériens…

Et surtout du mauvais.

Comme partout, le réchauffement est problématique à bien des égards. Il s’agira de lister certains de ces problèmes ici :

Un débourrement précoce : L’un des effets les plus évidents du réchauffement climatique sur les vignes est le débourrement précoce des bourgeons au printemps. Les températures plus élevées incitent les bourgeons à se révéler plus tôt. Ils sont bien plus vulnérables au gel. Les jeunes vignes surtout risquent de ne pas y survivre.

Une maturation accélérée : Plus qu’il fait chaud, plus que les raisins mâturent vite. Or, c’est précisément ce qu’implique le réchauffement climatique dans nos régions. Ce qui pose problème c’est que ça touche à la qualité du vin même. Provoquant une perte d’acidité, de fraîcheur et de complexité dans les raisins.

Le stress hydrique : La sécheresse ! On ne cesse d’en parler ! Canicule, fourneaux, brasier, on crève de chaud, la vigne aussi. Les restrictions quant à l’irrigation sont encore rares… Pour l’instant ! Grâce aux nombreuses dérogations, mais cela risque fort de ne pas durer ! On en parlait ici

Les risques de maladies et ravageurs : Les températures plus élevées peuvent créer un environnement propice à la prolifération de maladies. Le mildiou s’est propagé à un point tel que l’on qualifie cette année d’historique. Et les ravageurs ! La cicadelle de la flavescence dorée pullulera à cause du réchauffement et ce n’est pas le seul. Alors, encore plus de pesticides et de fongicides sont nécessaires pour protéger les vignobles.

Des mésoclimats chamboulés : Les conditions géologiques et climatiques qui influencent le terroir des régions viticoles évoluent aussi, les sols changent à cause du réchauffement si bien que la typicité des vins en sera inexorablement changée.

Une transition des cépages : Si les sols évoluent, alors les cépages traditionnels peuvent ne plus être adaptés dans ces conditions. Ça a été toute l’histoire des cépages de circuler en fonction du climat. Seulement, les évolutions lentes du climat passé n’ont pas de commune mesure avec ce qu’il se passe aujourd’hui. Au point que l’adaptabilité des cépages à de nouvelles aires de répartition n’est absolument pas garantie.

Ça n’est donc pas très glorieux tout cela, avec des perspectives bien sombres. Mais, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Savoir profiter de ces aléas climatiques pour en tirer des vins d’exceptions ! Tant que nous le pouvons encore… Nous le verrons, le réchauffement climatique touche aussi beaucoup à la qualité du vin.

À force de sélections, l’homovinifera a bonifié le goût des raisins et la qualité de ses vins. L’aboutissement de tout ça se trouve dans chaque bouteille de nos Canons. Les vins de Loire, les rouges comme les blancs comme les rosés, tous résultent d’une longue domestication de la vigne. Paradoxalement, à mesure que l’on raffine le goût de nos vins, l’on rend la vigne terriblement fragile.

Vitis « domestica »

De cette ancienne liane qu’est Vitis vinifera, tantôt mâle, tantôt femelle, tantôt hermaphrodite. Seul ce dernier trait a été gardé chez la vigne domestiquée. Si la vigne sauvage produit des petits fruits noirs à petits pépins, épars sur la rafle. La vigne domestiquée, elle, produit de très nombreux fruits de plus grosse taille et densément serrés, à gros pépins ; leur pruine (la pellicule poudreuse qui enveloppe le raisin) est plus développée et réfléchit mieux la lumière ; la floraison et la fructification sont plus synchrones, favorisant ainsi la récolte de grappes mûres au même moment…

Que s’est-il passé ?

De sélection en sélection, ses lianes grimpantes n’ont plus eu besoin de grimper aux troncs pour trouver le soleil, alors elles ont renforcé leurs pieds. Or, un trait majeur de la vigne cultivée est sa forme buissonnante et peu lianescente, largement déterminée par la taille.

C’est une manipulation profonde de la physiologie de la plante qui vise d’abord à empêcher la vigne d’accumuler trop de tiges, qu’elle nourrirait aux dépens des fleurs et des raisins.

Ce faisant, les petits raisins de vitis vinifera sont devenus gros. Sont venus alors les tuteurs et d’autres tailles. Peu à peu, les connaissances et les observations ont permis de développer toute une science de la vigne. La métamorphose de la vigne domestiquée est donc l’effet d’une sélection génétique, mais aussi d’interventions sur sa physiologie. La qualité des vins en a été grandement améliorée… mais à trop vouloir le raisin idéal, on aurait presque péché devant l’évolution.

On a rendu la vigne terriblement vulnérable. À force de sélection, les individus devenus tous semblables ne sont pas du tout adaptés aux changements brutaux. Il y’a bien quelques traits qui évoluent toujours, mais lentement. Cette lenteur n’a rien de naturel, l’évolution n’est pas si lente en réalité.

Lorsque le phylloxéra ou le mildiou sont apparus au 19e siècle dans le bagage de bateaux américains, le processus de sélection artificiel empêchait la vigne de développer une réponse naturelle contre les maladies. Résultat des courses, la vigne qui ne représente que 3,7 % de la surface agricole française consomme 20 % des pesticides, dont 80 % de fongicides.

La première solution fut d’hybrider des cépages traditionnels et des Vitis nord-américains. De ces croisements, le noah, le clinton, l’isabelle et autres maréchal Foch. Malgré des nez agréables et fruités, ces cépages souffraient d’une odeur musquée dite de renard en rut. On parle de vins « foxés ». Pas terrible en bouche… Et aussi leur fermentation qui produisait du méthanol toxique… Alors, de 1927 à 1975, ces hybrides salopés furent interdits en France. Ensuite, à force de sélection les hybrides sont devenus plus acceptés, moins toxiques et moins en rut.

La seconde solution fut le greffage de cépages européens sur des porte-greffes issus d’hybrides ou directement de Vitis nord-américains. Ce greffage a permis — sans attendre le brassage génétique de la reproduction sexuée et une longue sélection — de combiner les atouts des vignes européennes (qualités aromatiques et résistance des feuilles au phylloxéra) à la résistance racinaire américaine.

Il faut bien se rendre compte de la fragilité de la vigne et en prendre terriblement soin, sans cesse. Si on parvient à bricoler des solutions, il ne faut pas oublier que la quasi-totalité de nos cépages a failli disparaître à cause des maladies, de climat, des maladies dues au climat… Et que les pesticides et fongicides ne sont plus du tout dans le coup. La vigne n’est sans doute pas prête à tous ces changements qui lui tombent dessus…

C’est tout à la fois ! Le charme et le péril inhérents nos manipulations qui ont poussé la métamorphose de la vigne. Quelque part, on se doit tout… On s’est tellement éloigné du patron, Vitis vinifera, qu’on peut presque dire que l’on a créé notre vigne. Pas totalement ex nihilo, mais à force de si bien la tripatouiller, on en a fait du sublime dans nos vins.

La vigne sauvage est tantôt mâle dont les fleurs produisent le pollen, tantôt femelle dont les fleurs portent un pistil et des ovules qui fécondés deviennent des graines puis des fruits. Il faut donc l’aide d’un pollinisateur ou d’un coup de vent chanceux pour féconder la femelle. En ce qui concerne l’évolution, avoir recours à une aide extérieure n’est pas ce qu’il y a de plus efficace. Alors, il fallait à la vigne un trait particulier plus propice à la reproduction. La vigne devint alors hermaphrodite, c’est-à-dire à la fois mâle et femelle.

« Chez la vigne domestique Vitis vinifera, l’expression du gène APRT3-Y est modifiée et elle est en grande partie inhibée, ce qui permet aux carpelles de se former, ainsi les fleurs deviennent à la fois mâles et femelles », explique Gabriel Marais, chercheur au sein du laboratoire biométrie et biologie évolutive du CNRS.

Cette transition est tout à fait antérieure à la moindre action humaine. Il fallut très certainement qu’une partie des vignes soit devenue hermaphrodite pour que l’homme puisse accompagner sa métamorphose. L’intuition de Gabriel Marais est que l’homme voyant que les vignes hermaphrodites donnaient beaucoup plus de fruits, il les aurait naturellement sélectionnées. Ceci n’est qu’une simple hypothèse et en aucun cas une certitude scientifique. Enfin, ce qui est certain est que l’hermaphrodisme de la vigne lui a permis de se développer rapidement.

La reproduction sexuée.

C’est par ses pépins que la vigne sauvage se propage essentiellement. Les graines germent et donnent des plantes de « franc pied ». Chaque pépin est unique et se faisant comporte aussi un génome particulier fruit de la combinaison du pollen et de l’ovule, eux-mêmes uniques.

Si bien que chaque cépage est le fruit de cette hybridation, de cette reproduction entre deux autres cépages. Le cabernet et le sauvignon sont les parents du cabernet sauvignon ; le gouais et le pinot noir ont enfanté, dans des croisements indépendants, le gamay, le chardonnay, l’auxerrois, le romorantin, et plus d’une dizaine d’autres cépages… On en parlait dans des articles dédiés aux cépages de nos vins de Loire.

Si la reproduction permet une diversité dans les cépages, une autre forme de reproduction a été nécessaire pour garder les caractéristiques spécifiques de chaque cépage. C’est une reproduction-sélection.

Le bouturage.

On a commencé par enterrer un rameau (sarment que l’on appelle aussi sautelle) pour lui faire prendre racine sans le détacher du vieux plant mère puis de l’en séparer. On appelait ce rajeunissement un provignage ou marcottage. Par la suite, la méthode sera remplacée par le greffage en pépinières.

En multipliant le même individu, cette méthode de marcottage, provignage ou greffage fonde la notion de cépage. C’est-à-dire un ensemble de pieds génétiquement similaires. Cela n’empêche pas qu’une certaine diversité puisse apparaître au fil du temps. Avec lenteur et portant sur quelques traits, les ceps régionaux développent de nouvelles caractéristiques. Du pinot noir vint le pinot meunier tout poilu et aussi le pinot gris qui a perdu son rouge.

Façonnée par la main de l’homme, vulnérable par la main de l’homme.

De reproduction en reproduction puis bercés par les conquêtes humaines et le marchandage des cépages sont apparus, adaptés aux conditions locales, et isolés de ceux dont ils provenaient ;

S’esquissa alors la carte des cépages de l’Ancien Monde. La vigne comprend depuis quatre grandes lignées : – Les cépages de table et de cuve du Caucase, de la Méditerranée et de la péninsule Ibérique, issus de l’extension historique vers l’ouest. – Les cépages de cuve d’Europe occidentale issus d’une première extension à partir de la Méditerranée. – Les cépages de cuve d’Europe centrale et des Balkans, issus de l’extension vers le nord. – Les cépages de table d’Orient et du Maghreb, parmi lesquels la conquête arabe a fait disparaître les cépages de cuve.

Il y’a tout de même un problème inhérent au bouturage. À force de cultiver la même vigne encore et encore pour n’en sélectionner que les meilleurs individus, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une même plante. Cela a mené les cépages tout au bord d’une extinction.

Lorsque le phylloxéra ou le mildiou sont apparus au 19e siècle, le processus de sélection artificiel empêchait la vigne de développer une réponse naturelle contre les maladies. Résultat des courses, la vigne qui ne représente que 3,7 % de la surface agricole française consomme 20 % des pesticides, dont 80 % de fongicides.

La vigne est donc extrêmement vulnérable aux variations rapides. Variations que le réchauffement climatique accentue toujours plus.

Sans faire preuve d’un scepticisme exacerbé, il faut tout de même bien comprendre ce qu’est la vigne, d’où qu’elle vient ? De quoi est-ce qu’elle ressort ? Pour bien comprendre comment elle se trouve menacée du réchauffement climatique moderne.

La vigne telle qu’on la connaît a déjà dû faire face aux changements météo. Ce sont ces changements qui ont permis la circulation ces cépages : « Ah ! t’es bien ici, alors tu devrais être bien là-bas. Tu résistes au froid, viens donc ici. Toi t’aimes surtout les grosses chaleurs, alors installe-toi là… » Tous les cépages circulent ! La main de l’homme a façonné la vigne et grâce à cette action elle s’est véritablement métamorphosée. Aucun processus naturel ne la destinait à porter ces gros fruits sucrés qui nous permettent d’en faire nos mirifique vins de Loire. Rouge comme blanc, le vin que nous buvons est l’aboutissement de cette métamorphose. D’une liane grimpante circonvenant aux troncs, à petits fruits durs, l’homme a fait 9000 cépages, dont certains forts et autonomes portent de lourds et gros fruits. Nous en avons changé l’essence et la finalité. C’est donc une création purement artificielle que nos bons raisins.

Tout est parti de là.

Cette liane, vitis vinifera, appartient à la famille des Vitacées (où le genre Vitis comprend une soixantaine d’espèces). On trouve encore cette vigne originelle dans la nature, de l’Atlantique au Caucase, autour du bassin méditerranéen, entre 43° et 49° de latitude nord.

On ne sait pas exactement ce qu’il s’est passé depuis les temps bibliques, l’histoire de ces transformations aurait commencé quelque part vers la mer Noire et l’Iran, peut-être en Géorgie ; entre le VIIe et le Ve millénaire avant notre ère. Difficile de retracer une histoire si ancienne.

Pas impossible ! La vigne sauvage est toujours là. Son code génétique n’a pour ainsi dire pas évolué depuis des millénaires. Si bien que grâce à l’ampélographie et à la génétique on peut en reconstituer les métamorphoses, les changements caractéristiques. Et aussi reconstruire l’arbre généalogique de tous les cépages.

Qui est Vitis vinifera ?

Vitis vinifera (variété sylvestris ou lambrusque) est une liane grimpante. Elle grimpe aux arbres, d’où son nom de sylvestris. On la trouve dans les forêts que bordent des cours d’eau, ou sur des sols profonds. Comme d’autres, elle cherche désespérément à être exposée en pleine lumière. Alors, si elle n’est pas sous les feux des projecteurs, que l’exposition au soleil est faible, vitis vinefera grimpera jusqu’à la canopée pour s’imposer à la lumière. Et si elle se trouve dans des milieux secs, les racines, qui résistent bien au manque d’oxygène, perforeront le sol jusqu’à pouvoir puiser l’eau des profondeurs. C’en est une qui fait montre d’une détermination sans faille.

La vigne sauvage est binaire. Tantôt, elle est mâle et ses fleurs produisent le pollen. Tantôt, elle est femelle et ses fleurs portent un pistil et des ovules. Une fois fécondés, ces ovules deviennent des graines puis des fruits. C’est étonnant à quel point la génétique nous fait ressembler à toutes choses. Enfin, à cela près qu’il faut l’aide d’un pollinisateur ou d’un coup de vent chanceux pour que le mâle parvienne à féconder la femelle… Fécondée, la vigne sauvage produit des petits fruits noirs à petits pépins épars sur la rafle. Elle a de petites feuilles, très dentées et pas trop lobées.

Précoce, elle fleurit tôt. Cette floraison explique pourquoi elle est si persistante et qu’elle n’évolue et ne s’hybride presque pas avec les autres vignes.

De cette ambitieuse et tenace plante exotique, tous les vins que nous buvons, tous les cépages que nous connaissons découlent. Et, de changement en changement, d’une adaptation à l’autre, cette vigne est tellement changée par l’action de l’homme et du temps que l’on peut dire qu’elle s’est métamorphosée. Seulement, l’évolution étant ce qu’elle est, les cépages n’ont pas tout perdu de ce qu’elles ont reçu de vitis vinifera. Certaines forces, mais aussi certaines faiblesses persistent au cœur des génomes. Nous le verrons prochainement.

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirais ce que tu es. » Disait le gastronome illustre Anthelme Brillat-Savarin. La rumeur adultéra le mot en « vous êtes ce que vous mangez », l’adage s’applique aussi aux cépages.

La Loire en est bourrée de ces cépages migrateurs. De toute façon, en remontant suffisamment loin, on ne vient jamais vraiment de là où l’on naît ni de là où l’on est. C’est dans le Caucase que l’on trouve les premières traces de vignes, qui dateraient du Ve millénaire avant notre ère. Pourtant, il est évident que la vigne existe de tout temps, ou presque, en tout cas bien plus loin que quelques millénaires. Les cépages eux sont bien plus jeunes que la vigne. Ils sont issus d’une sélection, de croisements, d’essais plus ou moins harmonieux. Ce sont des créations tout à fait artificielles.

Dès lors qu’on sait où sont nés certains cépages, on peut presque en suivre le voyage qui les a conduits en Anjou pour terminer dans nos Canons. Seulement approximativement, certains se sont faits tellement discrets qu’il est impossible d’affirmer d’où ils viennent.

Nous allons donc explorer ensemble l’histoire de nos cépages d’Anjou et particulièrement ceux que nous cultivons chez les Canons.

Le Chenin, roi d’Anjou, pépin d’Artois.

La tentation vernaculaire angevine serait de croire immédiatement que le roi serait de chez nous. Pourtant, si sa renommée s’est bien faite ici, ses origines sont sans doute ailleurs.

C’est un descendant (semis) du Savagnin, ce qui nous pousse à croire que le cépage aurait fait son apparition au XVIe siècle entre l’Anjou et la Touraine. Il est fait état qu’au début du xvie siècle des efforts sont accomplis par Thomas Bohier au Château de Chenonceau et par son beau-frère l’abbé de Cormery, au manoir du Montchenin, sur les pentes de l’Echandon pour essayer d’acclimater des cépages réputés provenant de toute la France.

Ces essais se sont largement développés sous François 1er. De ces expérimentations, bon nombre de cépages ont trouvé leurs terroirs. Et, le plus probable est que le chenin ait fait son apparition à cette époque-là, vraisemblablement à partir d’un pépin récolté près d’Artois.

Après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, certains huguenots d’origine française, émigrés en Hollande, trouvèrent refuge en Afrique du Sud. Ils emportèrent le cépage dans leurs bagages. Les vins de Loire avaient un débouché énorme en Hollande à cette époque. Ils plantèrent le chenin à partir de 1688 dans ce coin si éloigné, particulièrement à Franschhoek (littéralement « le coin des Français » en afrikaans). Le « steen » qu’ils l’appellent là-bas. Le chenin fut aussi importé en Australie dès le XIXe siècle.

Il possède de nombreux demi-frères, parmi lesquels le sauvignon ou encore le verdelho de Madère. Cependant, on ne peut pas douter que l’histoire du chenin est celle de la Loire et que c’est dans cette région qu’il se sent le mieux.

C’est bien pourquoi nous, chez les Canons, on en fait notre Canon brut – Le Chenin, ou notre vin Canon Blanc « Montagne » sur les coteaux de Bonnezeaux.